Если в октябре земля на участке была удобрена и перекопана, то в ноябре в целях борьбы с грызунами вокруг стволов деревьев нужно установить густую металлическую сетку или после отгребания земли от штамба засыпать в широкие ямки острый шлак. Химическая борьба основана на засыпке в норы грызунов или в специальные дренажные трубки небольшого количества зерен пшеницы (около 25 шт.), отравленных фосфидом цинка.

В этом месяце ремонтируют ограждения для защиты деревьев от зайцев и других животных. Обращают внимание на то, чтобы между ограждением и землей не было щелей, через которые грызуны могут попасть на участок. Полезно снизу сетки протянуть оцинкованную проволоку толщиной 3—4 мм, а затем сильно натянуть ее и прикрепить к сетке и столбикам опор. В деревянных заграждениях заменяют поврежденные и сломанные штакетины.

В ноябре можно еще обернуть деревья, особенно молодые, лапником, тростником или бумагой для защиты от грызунов, а также от заморозков.

Если из азотных удобрений имеется мочевина, то половину годовой нормы можно внести осенью.

ПРЕДЗИМНИЕ РАБОТЫ В САДУ

Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы, в 1-й половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают 20-сантиметровым слоем земли (не следует брать землю вблизи корней, чтобы они не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми матами. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.

В конце ноября можно заготовить одревесневшие черенки смородины (см. раздел «Октябрь») и хранить их до весенней посадки. Черенки связывают в пучок и, поставив в какую-либо емкость, например в ведро, засыпают влажным песком, чтобы предупредить потерю воды во время хранения. Оптимальная температура хранения 4—5°С. При хранении черенков черной смородины полезно поставить их верхними концами вниз, при этом у них не будут преждевременно, еще до посадки в грунт, отрастать корни.

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ

В процессе хранения в плодах происходят различные биохимические процессы, благодаря которым достигается потребительская спелость, а впоследствии они перезревают и гниют. Качество сохраняемых плодов в значительной степени зависит от интенсивности процессов транспирации (испарения воды) живыми клетками.

При хранении в сухом и теплом подвале плоды теряют до 10% своей первоначальной массы.

В подвалах плоды лучше всего хранить в ящиках, составленных в штабеля по несколько штук, один над другим. Ящики нужно тщательно закрыть со всех сторон полиэтиленовой пленкой. Этот прием ослабляет транспирацию плодов, а также способствует более длительному хранению, так как под пленкой накапливается образуемая при дыхании двуокись углерода, которая тормозит процесс созревания. Пленка предохраняет плоды от загрязнения пылью, торфяной крошкой, а также препятствует поглощению запахов, исходящих от других продуктов, которые хранятся в том же помещении.

Следует помнить, что при совместном хранении плодов ранних и поздних сортов последние быстрее созревают. Это связано с тем, что плоды при достижении спелости выделяют значительное количество различных газов, в том числе этилен, который ускоряет созревание других плодов. Следовательно, если хотят дольше сохранить плоды зимних сортов, нужно их размещать отдельно.

Не следует проводить переборку яблок и груш в процессе хранения для удаления испорченных плодов. При переборке повреждаются другие плоды, а также переносятся споры патогенных грибов с больных плодов на здоровые.

В помещениях, предназначенных для использования в качестве хранилищ, температура должна находиться в пределах 0—4°С, а влажность воздуха составлять 85—92%. Низкая температура препятствует быстрому дозреванию плодов, следовательно, они могут дольше храниться. Высокая влажность значительно уменьшает транспирацию. Но избыточная влажность в помещении, в котором хранятся плоды, нежелательна, поэтому его необходимо проветривать.

Температуру в помещении контролируют с помощью термометра, а влажность воздуха — гигрометром.

Если влажность воздуха недостаточная, смачивают пол или ставят в помещение емкость с водой и пополняют ее по мере испарения. Это особенно важно при хранении сортов яблок с шершавой кожицей (Боскопская красавица, Кокс апельсиновый, Пепин Рибстона и Бефорест).

В первые недели хранения, когда температура на улице еще относительно высокая, помещение, где хранятся плоды, нужно тщательно проветривать. Кроме того, плоды выделяют значительное количество этилена, который ускоряет дозревание. Наиболее интенсивно нужно проветривать помещения, если в них хранятся яблоки таких сортов, как Малиновое оберландское, Мекинтош, Бойкен, Грохувка, Коштеля, Антоновка. Плоды этих сортов особенно чувствительны к поверхностному ожогу.

Яблоки позднезимних сортов, такие как Банкрофт и Идаред, в первый период хранения не выделяют больших количеств этилена, поэтому проветривание хранилища может быть менее интенсивным. Причиной плохой сохранности яблок сорта Джонатан чаще всего является высокая температура.

В случае снижения температуры наружного воздуха стены хранилища нужно утеплить каким-нибудь изоляционным материалом. Если яблоки слегка промерзли, что может иметь место при отсутствии мер предосторожности даже в конце ноября, то после того, как они оттают, их следует быстро использовать.

КАПУСТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Кочанные капусты. Заканчивают уборку поздней капусты. У капусты, предназначенной для хранения, срезают кочерыжку на расстоянии 1 см от кочана, удаляют все поврежденные, сгнившие и пожелтевшие листья. Для хранения оставляют плотные и здоровые кочаны, которые осторожно переносят в хранилище.

Брюссельская и листовая капуста. При наступлении первых заморозков, которые, благоприятно влияют на вкус этих овощей (они теряют горечь и становятся более нежными), проводят их окончательную уборку. Благодаря устойчивости к низким температурам эти овощи (особенно листовая капуста) могут зимовать в грунте, прикопанными вместе с комом земли в тихом и закрытом от ветров месте. Если прикопанные растения накрыть соломой, можно продолжать их постепенную уборку даже при наступлении морозов.

Цветная капуста и кольраби. Эти овощи, выращиваемые в парнике, убирают по мере надобности.

Многолетняя капуста. Удаляют все пожелтевшие листья и ненужные боковые отростки (если только не собираются использовать их весной для вегетативного размножения). Почву на участке с капустой накрывают соломистым навозом, который будет служить защитой от морозов, а также обеспечит растениям поступление питательных веществ.

РЕДИС

Растущий в парнике и под пленочным укрытием редис постепенно убирают и употребляют в пищу.

ЛУКОВЫЕ ОВОЩИ

Лук-порей. Порей убирают до наступления заморозков. Растения, предназначенные для использования в течение зимы, прикапывают в парнике или в подвале. Поздние сорта могут зимовать в грунте; ранней весной их рост возобновляется, по мере созревания их убирают и используют в пищу.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Можно приступить к консервации парниковых ящиков и рам. Осматривают рамы, вставляют новые стекла вместо поврежденных и выбитых, обновляют замазку, рамы и стекла очищают от грязи, рамы заново красят. Белая масляная краска не только консервирует дерево, но и хорошо отражает солнечные лучи, что способствует лучшей освещенности выращиваемых в парнике растении. Рамы хранят под крышей, укладывая их на подставке из кирпичей или перекладывая досками. Неиспользованные парниковые ящики освобождают от земли и перепревшего навоза, деревянные ящики смазывают медным купоросом, что предупреждает их гниение.

Если на участке не было парников, можно их построить теперь.

Ящик можно сделать из различных материалов, однако чаще его изготавливают из дерева.

Для накрывания парника, как правило, используют стандартные рамы размером 1,5×1,0 м. Эти рамы имеют обычно две перекладины и покрыты стеклами толщиной 2—3 мм (15 шт.), уложенными, как черепицы, в три ряда. Модифицированные рамы имеют только одну перекладину и застеклены четырьмя большими стеклами.

Чем меньше стекла находят друг на друга, тем лучше световые условия в парнике под рамой. Парниковые рамы должны быть изготовлены из сухой древесины сосны, насыщенной горячей льняной олифой (рамы лучше всего купить в магазине садового инвентаря). Для укрепления стекол нужно использовать хорошую замазку, замешанную на льняной олифе. Стекла кладут на подкладку из замазки, укрепляют несколькими гвоздями для стекольных работ, а затем покрывают сверху замазкой. Рамы, а также места, покрытые замазкой, двукратно окрашивают масляной краской, которая консервирует дерево и препятствует выпадению замазки.

ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ЗИМЕ

Когда наступят сильные морозы и земля промерзнет на глубину 1—2 см, траншею с луковицами тюльпанов и других цветов для выгонки нужно прикрыть 10—15-сантиметровым слоем листьев, торфа или соломы.

Таким же материалом, но более тонким слоем, прикрывают грядки с луковичными растениями в открытом грунте.

ПОДГОТОВКА ДВУЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ К ЗИМЕ

Некоторые многолетние растения и двулетники нужно подготовить к зиме. Их укрывают в целях защиты не столько от мороза, сколько от резких колебаний температуры, иссушающего действия ветра и солнечных ожогов в бесснежные зимы. Укрытие должно быть легким и проницаемым для воздуха. Лучшим материалом являются ветви хвойных деревьев, сосновые иглы, верховой торф или мох. Укрывают прежде всего многолетники, посаженные в сентябре и октябре. Они не успели развить достаточно сильную корневую систему, поэтому более чувствительны к морозу. Рекомендуется также укрыть все низкорастущие зеленые многолетники, такие как иберис, резуху, флокс шиловидный, а из двулетних — анютины глазки, маргаритки и гвоздики.

Перед наступлением зимы обрезают и удаляют все отмершие и засохшие части растений, листья, цветоносные стебли, семенники. Не обрезают многолетники, остающиеся зелеными, а также некоторые растения в декоративных целях. На участке зимой красиво выглядят, например, соцветия язычка или ахиллеи. Собранные листья и стебли лучше всего сжигать. Их не следует использовать для приготовления компоста, чтобы предупредить распространение болезней. Очень важно тщательно собрать и сжечь листья мальв, так как в них зимуют споры ржавчины — грозной болезни этих растений. В ноябре можно еще сажать ландыши, если это не было сделано раньше. С посадкой же других растений нужно подождать до следующей весны.

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ

Розы — растения, происходящие из стран с теплым климатом, поэтому без укрытия они не выдерживают наших зим. Перед их укрытием нужно обязательно удалить стебли и листья, в том числе и опавшие, Пораженные грибными болезнями. Мучнистая роса (ее признак — белый мучнистый налет на обеих сторонах листьев) зимует в виде грибницы на стеблях. Возбудители ложной мучнистой росы, симптомом которой является серый налет на нижней стороне листьев, и черной пятнистости, проявляющейся в виде темных округлых пятен, зимуют на опавших листьях. Поэтому рекомендуется собирать не только опавшие, но и все листья, даже совсем зеленые, находящиеся на верхней части побегов. Удаляют также побеги, пораженные раком, вызывающим появление светлых пятен вокруг почек на стебле. Эти пятна позже темнеют, вокруг них появляется красная обводка, затем ткань отмирает и образуются глубокие раны. Все удаленные побеги и листья лучше всего сжечь; ни в коем случае нельзя их компостировать.

К укрытию роз приступают после наступления более сильных заморозков, обычно в середине месяца. Большое значение для перезимовки имеет этот начальный период действия низких температур, вызывающих прекращение роста и закаливание растений. Нельзя слишком сильно укрывать розы, так как при этом создаются благоприятные условия для сохранения патогенных грибов. Укрытие должно защищать растения не только от морозов, но и от избыточной влажности. Для этой цели служит земля, но ее можно заменить песком, мхом, опилками, ветками хвойных деревьев.

В целях укрытия кустовых роз, т.е. крупноцветных и многоцветковых, их окучивают землей на высоту около 20 см. Землю не следует брать поблизости от кустов, чтобы не открыть более чувствительную к морозу корневую систему. При сильной загущенности растений, например на рабатке, использование земли для укрытия роз невозможно. В этом случае их укрывают толстым слоем других материалов. Важно укрыть главным образом основание растений, так как верхние части побегов весной обрезают.

Плетистые розы после снятия с подпорок окучивают землей только у основания. Стебли, связанные вместе, укладывают на землю или лучше на подстилающий материал (толь, рубероид) и накрывают соломой, листьями или ветками хвойных деревьев. Не рекомендуется засыпать крону плетистых роз целиком. Стебли после присыпки хорошо перезимовывают, но становятся более нежными и после снятия укрытий могут быть повреждены весенними заморозками. Иногда к весне у них образуются добавочные корни, что также нежелательно. Если розы сильно разрослись и их трудно снять с подпорок, используют укрытие ветвями хвойных деревьев или соломенными матами непосредственно на стене.

Штамбовые розы пригибают к земле. Это делают очень осторожно, каждый год нужно пригибать растения в одну и ту же сторону. Крону закрепляют колышками или скобками и укрывают землей. Разросшиеся кроны укрывают только у основания, как и кустовые розы. Необходимо также слегка прикрыть ствол ветками хвойных деревьев, чтобы предохранить растения от резких колебаний температуры. Можно также укрывать штамбовые розы, не пригибая их к земле. Крону плотно связывают и накрывают соломенными матами или ветками, которые образуют своеобразный снопик. Не следует использовать для этой цели такие не проницаемые для воздуха материалы, как полиэтиленовую пленку или плотную бумагу.